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如今， 鹽田間支起了根根電桿，有了水泵抽水，鹵水運(yùn)到鹽田的辛苦工作不再需要女人們肩挑背扛。水泵將鹽泉的鹵水抽入自家壘好的鹽池 ，等一兩天，直到濃度飽和，再將鹵水灌入層層疊疊的曬鹽場。曬鹽架上，紅泥圍堰，再鋪細(xì)砂。細(xì)砂透水，留下的鹵水經(jīng)過陽光的烘烤，蒸濃結(jié)晶，即得食鹽。日積月累，滲透到架子下面的鹽水也結(jié)成了長長的鐘乳狀空心鹽柱，遠(yuǎn)遠(yuǎn)望去，猶如寒冬臘月的冰凌。由于年年雨季洪水沖蝕， 鹽田每隔一兩年就要翻修一次。鹽架所用木頭，是當(dāng)?shù)厝�十年以上樹齡的松木。石塊和沙土也就地取材，和江邊的鹽泉一樣，這些都是高原的饋贈(zèng)。

鹽井一年之中只有一半的時(shí)間可以曬鹽，而四月是最好的曬鹽季節(jié)，能曬出一種略帶粉紅色的鹽，又因正直桃花盛開的季節(jié)，也稱桃花鹽，這是鹽井品質(zhì)最高的鹽巴。參觀鹽田 ，盡量避開7-9月的雨季。屆時(shí)鹽池灌滿雨水，曬鹽工作被迫停止。 鹽田里沒有了勞作的鹽農(nóng)，卻多了許多在鹽池里嬉戲、跳水的孩子， 鹽田便成了他們的水上樂園。

鹽井的位置說是滇藏茶馬古道的咽喉部位一點(diǎn)也不過分。歷史上鹽井是吐蕃通往南詔的要道，滇茶運(yùn)往圣城拉薩的必經(jīng)之路；重要的地理位置和包容的鹽井人民，造就了多文化共存的精神家園。如今，納西族的東巴教、藏族的藏傳佛教和天主教和諧地共存在這個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中。

傳說格薩爾王和納西王羌巴曾多次為爭奪鹽井食鹽而發(fā)生過交戰(zhàn)。最后格薩爾王戰(zhàn)勝了羌巴，占領(lǐng)了鹽井。到西藏吐蕃王朝后期，納西王子友拉成了格薩爾王的納西大臣，自此鹽井鹽田便一直由納西族管理。今天，鹽井成為西藏境內(nèi)唯一的納西人村落，也是除云南外少數(shù)的納西族聚集地。只不過這里年輕的納西族民們穿藏服，說藏語，生活方式基本藏化。

19世紀(jì)中葉，外來天主教士從印度進(jìn)入西藏 ，沿著滇藏茶馬古道來到鹽井，將西方的天主教堂帶到了這個(gè)橫斷山的峽谷古鎮(zhèn)。鹽井天主教堂成為西藏唯一保存下來并持續(xù)使用的天主教建筑。在村民不足一千名的上鹽井村，甚至能看到耶穌和釋迦摩尼像共處一室的神奇畫面。這里的傳教士穿的是藏裝，信徒使用的是全世界唯一的一套藏文版《圣經(jīng)》，教堂外部也是藏族民居的建筑風(fēng)格，連在圣母瑪麗亞像前敬獻(xiàn)的都是藏族傳統(tǒng)的哈達(dá)。鹽井天主教堂，也成為鹽井除了鹽田之外的最吸引人的景點(diǎn)。

未完待續(xù)

責(zé)任編輯：四棟二樓小腦斧